Quittons la ville (mais restons urbains)

Si pour ce cinquième voyage hors de nos bases californiennes nous avons privilégié les petites routes et les chemins de traverse, nous n'avons rien contre un peu d'immersion urbaine, et Seattle s'est révélée une escale très agréable, à taille humaine un peu comme San Diego ou San Francisco: les trottoirs non seulement existent, mais sont larges, les vitrines se laissent lécher et les transports en commun (dont un monorail très "futur des années 1950") semblent efficaces. Bref, nous sommes séduits par "Starbucksland", d'autant plus que ses habitants se sont montrés décontractés et affables, apparemment pas affectés par l'environnement très caféiné qui est le leur! Nous avons en outre eu la chance de ne pas tomber sur un des épisodes pluvieux qui font la célébrité de l'endroit. Ce week-end, nous replongeons dans la sauvagerie, à l'assaut de deux célèbres montagnes de l'Etat de Washington: le mont Rainier et le mont Saint-Helens.

S'instruire en rockant

Seattle étant l'une des rares villes américaines à posséder un musée du rock (avec notre Los Angeles et Cleveland dans l'Ohio), nous n'allions pas laisser passer l'occasion de nous cultiver. Une partie de notre vendredi après-midi a donc été consacré à étudier les distorsions de la pédale de guitare "wah-wah" de Jimi Hendrix, enfant du pays, jauger des costumes de scène de Johnny Cash et admirer une impressionnante rétrospective de la guitare électrique à travers les âges, de Bo Diddley à Kurt Cobain en passant par Eric Clapton et Eddie Van Halen.
Dans le hall, cette incroyable sculpture de 700 instruments de musique vaut le détour.

Ruée vers leurre

Un immeuble du centre historique de Seattle, ex-"Cadillac Hotel", a été récupéré par le service des parcs nationaux pour expliquer, d'ailleurs très bien, l'aventure des prospecteurs d'or partis de la ville pour Dawson, dans l'extrême nord-est canadien, épicentre d'une ruée vers l'or historique en 1897. On apprend ainsi que les autorités requéraient des voyageurs qu'ils emportent pour un an de réserves de nourriture (ce sont les épiciers de Seattle qui ont été contents), que l'or est deux fois plus dense que le plomb et que surtout, malgré la rumeur de montagnes ruisselant d'or qui fit tout quitter à des dizaines de milliers d'Américains, mais aussi d'Européens, la probabilité de revenir millionnaire du Klondike était de moins de 0,5%. Soit bien moins élevée que celle de mourir congelé par les températures hivernales de -40°C, dévoré par un grizzly ou abattu par un rival à la gâchette facile.

Jugement par le feu

Quelques années avant San Francisco en 1906, il est arrivé à Seattle la même mésaventure; elle a presque entièrement brûlé. Du coup, les bâtiments les plus récents datent de la toute fin du XIXe siècle. Ils reflètent la prospérité de l'époque, quand la "New York de l'ouest" était devenue la plaque tournante du négoce de l'or du Klondike (voir plus haut). Ici, le "Pioneer building", inspiré de l'école architecturale de Chicago et dont la structure est en fer.

Oh, c'est haut!

J'ai vu New York, New York USA, j'ai jamais rien vu d'aussi haut, si haut, mais Seattle n'est pas mal non plus. Du haut des 300 mètres de la "Space needle", et par temps clair (chance, c'était le cas), la vue alentour est fort sympathique. Et l'ascension se révèle deux fois moins chère que celle de l'Empire state building...

Au pied de l'aiguille de l'espace

SEATTLE, Washington.
Et voilà, on l'a fait! Arrivée tardive ce jeudi soir à Seattle, la plus grande ville de l'Etat de Washington, sise sur des collines entre un lac et le "Puget Sound", bras de mer glaciaire profondément fiché dans cette fertile (et spongieuse) région américaine. Notre hôtel est à quelques blocs de la "Space needle" (l'aiguille de l'espace), le monument emblématique de la ville. Nous partirons demain à la découverte de la cité, imperméable à portée de main.