Un parfum de Caraïbes

KEY WEST, Floride - Nous sommes emballés par Key West, malgré les bars bruyants de la principale artère commerçante de la ville. Comme souvent aux Etats-Unis, même dans les lieux les plus touristiques, il suffit de marcher quelques centaines de mètres à l'écart des sentiers les plus courus pour découvrir des ruelles charmantes, où des maisons en bois ouvragé se nichent entre les bougainvillées, bananiers et banians. La musique caraïbe, le métissage de la population locale et la nonchalance ambiante nous rappellent beaucoup les Antilles. Quoi de plus naturel? La Havane n'est qu'à 150 km de là, soit moins loin que Miami.

La quadrature

KEY WEST, Floride - En atteignant cette borne, nous effectuons la passe de quatre, puisque nous étions tout près de la frontière canadienne l'automne dernier dans le Maine, à Port Angeles (Etat de Washington) face à Vancouver en 2009 et à San Diego il y a deux ans. 24°32'48'' de latitude nord, nous dit notre GPS: c'est celle de Dakhla au Sahara Occidental, ou d'Abou Dhabi. Pas étonnant que le soleil tape, même en février.

Rouler sur l'eau

KEY WEST, Floride - La route n°1 qui descend vers l'archipel des Keys donne l'impression par endroit de flotter sur l'eau, en particulier sur le "seven mile bridge". La route était au départ une voie ferrée, construite au début du XXe siècle. Endommagée par un des ouragans dont la région est coutumière dans les années 1930, la ligne fut convertie en route avant d'être modernisée et embouteillée par les touristes en route vers le point le plus méridional des Etats-Unis continentaux.

Heartbreaker

Miami nice

Nous avons quitté samedi Miami Beach, ville qui nous a bien plu. Malgré les gratte-ciel en bord de mer et l'affluence, le coin dégage un grand charme et même une douceur de vivre auxquels nous ne nous attendions pas.

Ca valait bien la peine de faire toute cette route

Accessoirement, l'hôtel Fontainebleau, joyau de Miami Beach et lieu préféré d'Obama lorsqu'il s'agit de lever des fonds floridiens, affiche à l'entrée la place de parking au prix le plus délirant que nous ayons jamais vu, Beverly Hills compris: 50 dollars minimum!

Pas assez cher, mon fils

MIAMI BEACH, Floride - Une blonde non homologuée au volant d'un cabriolet teuton métallisé nous avait demandé hier le chemin du "botcho". Le "botcho"? Ah, le "Boat Show"! Le salon du yacht, runabout et autre promène-plaisantin de Miami Beach bat son plein dans la lagune, et les constructeurs d'un secteur par ailleurs sinistré (voir l'excellent papier du New York Times) sortent le grand jeu pour attirer le magnat. Les chiffres de ces joujous donnent le tournis: 2.400 chevaux, 130 pieds (45 m) de long, et jusqu'à 20 miyons de dollars. Personne n'a essayé de nous refiler de la documentation. Bizarre.

Admis en amis à Miami

MIAMI BEACH, Floride - Après 1 600 km de dégringolade le long de la côte Est, nous avons enfin atteint la latitude idéale pour un mois de février: 27°C, pas un nuage mais un vent de 15-20 noeuds nous aide à endurer ce calvaire. Pas mal d'autres ressemblances avec la Californie: les victimes de la mode décolorées et siliconées, ou musclées et tatouées, les voitures "flashy" et les boutiques de souvenirs de très bon goût ("I'm in Miami, bitch!", le T-Shirt que nous ne rapporterons pas à nos mamans). Mais il n'y a pas que l'eau bleue lagon, le sable aveuglant de blancheur et les cocotiers qui vaillent le déplacement; le quartier Art Déco est à lui tout seul un festival pour les yeux même non avertis. Construits en l'espace de seulement 20 ans (1923-1943), ces centaines de maisons, hôtels, commerces et bâtiments publics constituent la plus grande collection du genre au monde.

Mise en boîte

Les Américains galvaudent le mot "héros" mais il faut avoir vu de près une capsule Mercury, Gemini ou Apollo (photo) pour commencer à avoir une idée de la trempe des premiers astronautes.

Dans la lune

KENNEDY SPACE CENTER, Floride - Surdose de voie lactée, saturation d'astrophysique et plein d'émotions spatiales ce mercredi, passé à arpenter l'immense centre Kennedy près de Cap Canaveral, d'où Armstrong, Shepard, Glenn et autres glorieux pionniers ont décollé vers l'immortalité. Distrayant et instructif, le complexe n'a qu'un défaut: il faudrait deux bonnes journées pour en épuiser les charmes. Nous avons tout de même réussi à caser l'essentiel, dont une visite dans le captivant pavillon consacré à la conquête de la lune, un film en "trouadé" sur la station spatiale internationale, et même, coup de chance, un aperçu lointain de la vraie navette spatiale, actuellement sur son pas de tir avant un lancement prévu la semaine prochaine. Un des temps forts? Les colossales fusées Saturne V sur lesquelles s'asseyaient les astronautes du programme Apollo. Chacun de ses cinq moteurs (photo) est aussi puissant que les trois engins équipant les navettes d'aujourd'hui.

La Mecque de la vitesse

DAYTONA BEACH, Floride - Passage forcément rapide sur le bitume et le béton de Daytona Beach, cette agglomération "où la vitesse est née", selon l'adage local. L'immense plage de sable fin et dur se prête aux records de vitesse et a favorisé l'éclosion d'une culture locale huilée à la Motul. Nous avons raté de peu la "Speed Week", quand la ville attire les aficionados de courses de bourrins sur son ovale (prenez la rue Nascar à gauche et c'est tout droit pendant 500 miles).

C'est lui qui le dit

Fort ancien

ST AUGUSTINE, Floride - Retour aux sources de la colonisation nord-américaine ce mardi. Et elle n'était pas anglophone. Soixante ans avant l'arrivée des pèlerins du Mayflower, les Espagnols avaient installé une colonie dans le nord de ce qui est aujourd'hui l'Etat de Floride: St Augustine. Bien que la ville originelle ait été détruite lors des multiples affrontements ayant fait rage pour le contrôle d'une région tour à tour disputée par les Anglais mais aussi les Français, St Augustine est charmante et son fort de la fin du XVIIe siècle émouvant; pour une fois aux Etats-Unis que les échauguettes, barbacanes et douves ne sont pas en béton armé et n'ornent pas un casino de Las Vegas!

Floridés

ST AUGUSTINE (Floride) - "Ben pourquoi les gens ils sont tous vieux?" demande l'enfant, très observateur. Vingt-septième Etat américain que nous visitons en famille, La Floride, au climat printanier l'hiver, est avec l'Arizona la destination de choix des "Snowbirds", ces Américains (et Canadiens) du 3e âge qui viennent y chercher comme nous un peu de chaleur loin de leurs blizzards quotidiens. Sur l'autoroute 95 qui relie toute la côte Est, les Vermontais, Massachusettistes et même Québécois déboulent dans leurs Cadillacs, Buicks, camping-cars géants et autres attributs de la grande maturité. Nous sommes ce soir à St Augustine, première colonie espagnole sur le continent américain dès le milieu du XVIe siècle, dans le nord du "Sunshine State", l'Etat où le soleil brille autrement dit. Il est au rendez-vous, avec ses 23°C et une petite brise idéale.

Envoûtés

SAVANNAH (Géorgie) - Bientôt six ans d'Amérique du Nord ne nous avaient pas préparés au choc visuel et au charme infini de Savannah, autre joyau du Vieux Sud après Charleston. Au bord de la rivière du même nom, s'étire le plan en damier d'une sorte de cité idéale, toute en douceur et en ombrages, grâce aux chênes sempervirents qui comme leur nom l'indique ne perdent jamais leurs feuilles et s'ornent de mousses espagnoles, plantes singulières pendant des arbres comme des barbes de conquistadores.
Les planificateurs de la ville devaient se doubler d'esthètes, car ils avaient prévu 24 squares harmonieusement répartis dans toute la ville, et bordés de riches demeures de négociants pour la plupart restées intactes. Grâce aux écolos des années 1950, la plupart des places ont échappé au bétonnage. Pour le plus grand bonheur des touristes qui découvrent aussi les quais bien préservés, desquels le "roi coton" était embarqué en direction de l'Europe, et où est amarré aujourd'hui un inévitable bateau à aubes d'opérette.

Ah, Rhett!

SAVANNAH, Géorgie - Nous voici ce dimanche soir au pays d'"Autant en emporte le vent", de Scarlett O'Hara et de Rhett Butler: la Géorgie emblématique du Vieux Sud. Nous allons visiter demain Savannah, une autre ville célèbre pour son architecture coloniale et sa gastronomie tenant bien au corps.

Marais lumineux

Descendre vers le sud-est des Etats-Unis, c'est aussi radicalement changer de paysage. Les plaines côtières se creusent de mangroves, la végétation se fait rebelle et les moustiques multiplient les expéditions punitives. Pas en février heureusement, et nous visitons les marécages locaux par 16°C, sous un soleil radieux et en respirant un air léger.

Plantation tricentenaire

Escale dominicale dans la "Magnolia Plantation", un autre endroit de Caroline du sud suspendu dans le temps. Fondée en 1676, cette imposante propriété célébrait donc son centenaire quand les Etats-Unis déclarèrent leur indépendance. Belle demeure, superbes jardins hélas pas encore vraiment fleuris, des marais où rôdent paraît-il des alligators (pas vus) et témoignage quasi intact d'une époque révolue, quand les aristocrates sudistes au faîte de leur richesse régnaient sur des milliers d'hectares du Nouveau monde. Ce n'est qu'en sortant de la plantation que l'on remarque les petites bicoques installées à l'écart: les quartiers des esclaves.

Sail Away

CHARLESTON, Caroline du Sud - A 850 km au sud de Washington, nous sommes déjà entrés de plain-pied dans le Vieux Sud, où la vie s'écoule plus lentement et sous des rites différents. Un tout autre pays par rapport au reste des Etats-Unis. Charleston en Caroline du Sud, donc. Un endroit hors du temps, aux ruelles pavées et où chaque pâté de maison recèle des trésors, ces maisons héritées de la période coloniale et des prospères débuts de l'indépendance, quand les Carolines s'enrichissaient grâce à la culture du riz, au commerce du coton, mais aussi et surtout aux esclaves. La ville était en effet la porte d'entrée du commerce du "bois d'ébène" entre la fin du XVIIe siècle et la guerre de Sécession. Cette face sombre de l'Amérique, Randy Newman l'a chantée dans "Sail Away", qui évoque une "croisière" entre l'Afrique et la baie de Charleston. Histoire tragique mais endroit envoûtant. Nous avons visité la somptueuse ancienne demeure d'un négociant, arpenté les tranquilles ruelles du "French Quarter", salué les paroissiens endimanchés et goûté aux rayons d'un soleil ardent, très loin de notre Maryland réfrigéré.

Echappée belle

Ce n'est pas que casser la glace au marteau pour sortir de chez nous nous lasse, mais quand arrive le milieu de l'hiver, une petite dose de soleil, de plage et de palmiers se laisserait supporter. Et aux Etats-Unis continentaux, seule la Floride avec ses 20-25°diurnes peut nous garantir un tel cocktail. Nous démarrerons donc bientôt, direction plein sud. A deux journées de route de Washington, l'herbe est verte, les retraités sont dorés et les alligators nonchalants. Du moins on l'espère. Suivez ici nos nouvelles aventures à partir du 12 février!



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Home sweet home

BETHESDA, Maryland - Nous sommes rentrés avec deux jours d'avance dans notre banlieue de Washington, effectuant 770 km quasiment d'une traite depuis le Cap Cod. Sept Etats traversés en neuf heures! Ce sixième "road trip" depuis 2005 s'est globalement bien passé, malgré quelques journées maussades. Mais quel émerveillement que ces couleurs d'automne nord-américain! Evidemment, nous n'aurons que survolé la côte du Maine, qui recèle de nombreuses splendeurs auxquelles il faudrait consacrer au moins deux semaines pleines. Ce sera pour une autre fois. Retour donc, après 4 350 km de route, dans la petite froidure de l'automne du Maryland. Bientôt viendra l'époque des citrouilles de Halloween (photo prise dans le Vermont), des gelées matinales, puis des blizzards et des bonshommes de neige. Il sera alors temps de reprendre la route vers des destinations plus chaudes. Encore et toujours, à suivre.

Escape from New York

Nous craignions le pire de notre passage à New York, connue pour ses embouteillages dantesques. Finalement, nous n'avons été que ralentis par une circulation certes très dense et stressante, mais surtout gratifiés d'un sublime coucher de soleil sur la "skyline" de Manhattan. Même la traversée du Bronx sur l'autoroute était grandiose.

Ceci n'est pas une mosquée

...mais le monument stalino-hassanien commémorant à Provincetown, tout au bout du cap Cod, le premier arrêt des pionniers du Mayflower en 1620 dans la région.

C'est écrit dessus

Croisé au fin fond d'un parc naturel de Cap Cod, un WC portable d'une société qui n'aurait pas pu trouver mieux comme raison sociale.

Oh my Cod!

Extraordinaire journée ce vendredi tout au long du non moins sublime Cap Cod, langue de sable de plus de 100 km de long au large de Boston, aux interminables plages et aux phares centenaires. Il a fait un temps de rêve, 21°C, petite brise et grand soleil, et nous avons même pique-niqué sur une plage, ce qui pour un bord d'Atlantique le 8 octobre, n'est pas donné à tout le monde. Etourdis par le vent, assommés par les rayons et ébouriffés par les paysages (ah, ces dunes de Provincetown, tout au bout du cap!), nous avons volé une grande journée d'été à l'automne. Un peu comme, tiens, un été indien.

Le grille-pain quotidien

Il ne se passe pas une année sans qu'une mère de famille du Texas ou un chômeur du Dakota du Nord ne déclenche une mini-tornade médiatique en affirmant que sa statue de la Vierge pleure des larmes de sang tous les Vendredi saints ou qu'une moisissure sur le mur de son jardin représente la Cène (si, si, en plissant bien les yeux). Un fabricant d'électro-ménager alternatif a pris les choses en main et propose de créer un autre grand classique: le pain grillé orné une silhouette de Jésus. Le nom de l'appareil, déniché dans une vitrine de Portland: "le pain quotidien", évidemment.

Ma sorcière fait du business

Salem, lointaine banlieue nord de Boston, est célèbre pour la chasse aux sorcières qui s'y déroula à l'été 1692. Une crise d'hystérie collective, qui aurait sûrement intéressé les psys s'ils avaient existé, sur fond de rivalités entre familles riches du cru. Plus de 200 accusés, hommes et femmes, 150 jetés au cachot et 19 mis à mort, essentiellement par pendaison (non, les colons d'Amérique n'ont pas brûlé de sorcières). Aujourd'hui, la ville reste profondément marquée par cette époque, dont il reste un cimetière, adjacent à un émouvant monument à la mémoire des victimes. Mais les Américains du XXIe siècle sont aussi bons commerçants que leurs ancêtres étaient superstitieux, et les magasins de la ville tout entière semblent voués au culte de l'occulte, entre chapeaux pointus, masques monstrueux, diseurs de bonne aventure et musées de la sorcellerie à travers les âges. Halloween qui approche joue aussi sans doute un rôle dans l'atmosphère méphitique qui règne au centre de cette agglomération, par ailleurs pleine de charme et agréable à visiter.

Les apparitions de (Bernadette) Subaru

Nous n'avons pas les statistiques à disposition, mais les Mainiens, New Hampshiriens et autres Néo-Anglais ont l'air de vouer un culte aux voitures japonaises Subaru. Est-ce leur frugalité sur nationale? Leur prix raisonnable? Leur réputation de fiabilité? Ou tout bêtement leurs quatre roues motrices de série dans des Etats qui subissent des blizzards à répétition? En tout cas les concessionnaires Subaru de la région ne semblent pas connaître la crise qui a mis leurs concurrents américains à genoux.

Quand les Anglais débarquent

CAPE COD, Massachusetts - Nous sommes près de Hyannis Port, la villégiature préférée des Kennedy dans le fameux cap Cod, le cap de la morue autrement dit. C'est dans cette région, plus précisément à Plymouth, à 50 km environ au sud de Boston, que débarquèrent en 1620 les "Pilgrim Fathers", les premiers pères pèlerins venus d'Angleterre via la Hollande à bord du Mayflower pour pouvoir pratiquer en paix leur religion. Sur la route depuis Portland, nous avons croisé de nombreux témoins de ces "paléo-Etats-Unis", l'époque coloniale où les habitants juraient toujours fidélité au roi d'Angleterre. Portsmouth, tout d'abord, fondée dès 1626, ensemble de demeures de bois et de briques rouges, puis Salem, théâtre de la célèbre "chasse aux sorcières" en 1692. Ci-contre, le port de Salem, qui fut le plus grand et le plus prospère du pays - les armateurs d'ici faisaient du commerce avec les Indes et la Chine - jusqu'à ce que l'expansion économique du XIXe siècle nécessite des bateaux plus gros et donc des ports en eau profonde comme ceux de Boston et New York.

Eau rage, eau désespoir

PORTLAND, Maine - Devinez quoi: il pleut à nouveau à seaux sur la Nouvelle-Angleterre et les feuilles mortes tourbillonnent dans la bourrasque. Impossible de marcher plus d'un quart d'heure dans les rues pourtant très alléchantes de Portland, la grande ville du Maine, pavées de granit et de bonnes intentions. Nous nous sommes rabattus sur deux grands classiques: le "Children's Museum" de la ville, puis la "retail therapy", à savoir la santé par le shopping. Nous voilà distraits et habillés pour l'hiver, en espérant que le Massachusetts, que nous abordons demain, sera plus sec et donc accueillant.

Juste une carte postale

Camden, entre Bar Harbor et Portland dans le Maine, un village portuaire au cachet soigneusement entretenu, comme dans l'ensemble de cette région que l'on devine opulente et très fréquentée par des touristes aisés en pleine saison. Début octobre, l'endroit est bien plus calme et la plupart des B&B affichent "vacancy" (chambres libres).

La croisière, ça m'use

Plutôt que de bêtement venir en voiture dans le parc d'Acadia, pourquoi ne pas partir de Boston ou de New York et faire la croisière vers le Nord? C'est apparemment ce que se sont dit 4 000 touristes aux tempes plutôt argentées qui ont débarqué ce lundi à Bar Harbor de leur gros paquebot "Royal Carribean" pour rafler glaces, T-shirts et homards en plastique, avant de faire sagement la queue pour leurs navettes.

Leur côte de granit rose

Trois jours dans la presqu'île des Monts Déserts nous ont offert une série de promenades ébouriffantes, dont une sur un sentier côtier. A 5 000 km de Perros-Guirec, les habitants du Maine ont eux aussi leur côte de granit rose, en pleine gloire au soleil couchant.

Acadia

BAR HARBOR, Maine - Grand beau temps retrouvé pour aborder l'un des points forts de cette tournée régionale: Acadia National Park, le grand parc national de la côte est, situé sur les plus hautes montagnes en bord de mer entre le Canada (à 150 km au nord) et le Mexique. C'est aussi notre 34e parc national depuis le début de notre séjour américain en 2005. Pas mal de touristes en haut du Mont Cadillac qui domine la région, mais quels paysages! Nous jetons l'ancre pendant trois jours dans le petit port de Bar Harbor et allons explorer les environs qui s'annoncent somptueux.

Un grand moment de solitude

Cinq hectares d'aire de pique-nique en bord de lac pour nous tout seuls, c'est la magie des vacances d'octobre. Avec cinq degrés de plus et un vent de 60 km/h en moins, ç'aurait été parfait!

Ils descendent de la montagne

Au revoir les montagnes Blanches du New Hampshire que nous n'avons malheureusement qu'entraperçues à travers un rideau de pluie, et direction la côte Atlantique. Le Maine, nouvel Etat sur notre feuille de route, est recouvert à 89% de forêts, et ça se voit!

Il pleut sur la route, mon coeur en déroute

Révision générale de vocabulaire météorologique et géographique, à dominante humide: bourrasque, déluge, crue, cascades, torrents, flaques, mares et étangs. Hydrogène et oxygène furent les éléments de base de notre journée de vendredi. On nous promet du mieux pour le week-end et ce n'est pas dommage. Quelques belles chutes d'eau en passant, toutefois.

Moose on the loose

Au début de la Kancamagus Highway, à l'assaut de laquelle nous nous lançons demain vendredi.

C'est loin, mais c'est beau

Nous sommes à près de 1 000 km au nord de Washington, et nous enfonçons dans des régions où bruissent les lacs et clapotent les forêts.

Ô animaux

Que faire avec deux petits gars quand le temps est bloqué sur "douche"? Aller voir des animaux, pardi! La journée de jeudi, dans la région de Woodstock (Vermont) s'est entièrement passée au contact de trucs à plumes et à poils: le matin, un sanctuaire abritant des rapaces, l'occasion de voir faucons, vrais éperviers, aigles, chouettes et hiboux, sauvés de la loi de la jungle par des scientifiques dévoués. Et l'après-midi, direction une ferme modèle mâtinée d'écomusée, où les vaches se font traire et les poules caresser. Et en bonus, des centaines d'objets quotidiens des travaux aux champs de la fin du XIXe siècle, de l'ensileuse mécanique à la "roundballeuse" fonctionnant grâce à un tapis roulant actionné par un cheval.

I scream, "Ice cream"!

Le Vermont, ce n'est pas seulement des prés et des fermes, c'est aussi des vaches dans les prés des fermes. Et c'est pour profiter de leur abondant lait que deux petits gars doués pour les mélanges installèrent leur fabrique de glaces entre Burlington et Montpelier. Ils s'appelaient Ben et Jerry et leurs produits ont conquis les palais du monde entier. C'est la belle histoire que raconte le film ("do you want to see a moooooooovie?") de propagande projeté aux touristes en escale dans l'usine dont sortent des centaines de milliers de litres d'"ice cream". "Bon, c'est bien joli tout ça, mais quand c'est qu'on goûte?" A la sortie. Tout est bien organisé, voire pasteurisé. Un bon moment, même si certains touristes ont trop goûté, à voir leur gabarit.

Musons

Pour ceux qui pousseraient jusque dans la région de Burlington au Vermont, une visite à ne manquer sous aucun prétexte: le musée de Shelburne, un ensemble de collections d'arts populaires et d'objets de la vie quotidienne du XIXe ou du début du XXe siècle, exceptionnels par leur état de conservation. On y trouve des diligences, calèches, traîneaux, des milliers de personnages miniatures et même un bateau à roue à aubes, le Ticonderoga (photo) ayant assuré un demi-siècle durant la traversée du Lac Champlain. Contre toute attente, ces collections n'ont rien d'un bric-à-brac. Dispersées dans des bâtiments fermiers sur plusieurs hectares, elles laissent un souvenir enchanté.

Les éléments particuliers

LINCOLN, New Hampshire - En 2008, nous avions battu en retraite devant le déchaînement d'une tempête de neige fin mai au Yellowstone: en ce début d'automne, c'est une tempête tropicale mourante qui nous fait des misères! Toute la Nouvelle-Angleterre est en alerte aux inondations et en l'absence de toute éclaircie, nous nous sommes réfugiés mercredi et jeudi dans des musées et autres lieux de connaissance dotés d'un toit étanche. Petite consolation: au pied des "Montagnes Blanches" du New Hampshire, nous ne risquons pas la noyade. Photo: le pont couvert de Woodstock, dans le Vermont, qui permet de traverser au et à sec.

Bonnes feuilles

Un petit coup d'Adirondacks pour la nostalgie. Dans les vallées, l'automne n'est pas encore aussi spectaculaire qu'en altitude, mais nous devrions retrouver cette explosion de couleurs lors de notre passage prévu dans les montagnes du New Hampshire, dans quelques jours.

Champlain dans le Vermont

BURLINGTON, Vermont - Escale ce mardi soir à Burlington, la plus grande ville du Vermont, ce qui ne veut pas dire grand chose: cet Etat agricole et progressiste (il compte le seul sénateur social-démocrate des Etats-Unis) est le deuxième moins peuplé du pays, juste après le Wyoming. Avec moins de 40 000 âmes, Burlington se révèle à taille très humaine et ses ruelles piétonnières se laissent parcourir avec nonchalance. Hélas, nous avons dû battre en retraite sous une pluie drue. Nous avons donc quitté aujourd'hui les monts Adirondacks et l'Etat de New York pour frôler la frontière canadienne et franchir le lac Champlain, qui porte le nom du Français qui le "découvrit" en 1609, soit 21 ans avant l'arrivée des pèlerins du Mayflower...

Vers la Belle province

Encore un petit effort pour passer dans la francophonie... A propos, nous avons croisé ce midi un autocar de tourisme "La Québécoise"!

Messieurs les Anglais...

Notre région d'adoption, Washington D.C., n'est pas avare en champs de bataille, mais ces derniers datent de la guerre de Sécession, en 1861-1865. Dans l'Etat de New York, et particulièrement le corridor reliant la ville de New York à Montréal, c'est à la fin du XVIIIe siècle que se sont jouées les batailles décisives de la guerre d'indépendance, Américains contre Anglais. Ces derniers voulaient couper la Nouvelle-Angleterre, foyer de l'insurrection des "patriotes" républicains, du reste de ce qu'ils considéraient toujours comme une colonie. Et à Saratoga, à la fin de l'été 1777, les Anglais, en tentant de faire sauter un verrou de la vallée de l'Hudson, essuyèrent une défaite mémorable. Les lieux de l'affrontement ont été classés par l'Etat fédéral et c'est sur des terrains libres de toute construction moderne que les touristes peuvent découvrir aujourd'hui le "Saratoga National Historical Park". Et comme nous l'a fait remarquer le "ranger" de service, c'est cette victoire américaine face aux Anglais du général Burgoyne qui a décidé les Français à rejoindre l'effort d'émancipation de la jeune nation. Nous avons donc terminé cette journée bien plus cultivés.

Les monts Olympiques nous enflamment

LAKE PLACID, New York - Nous voici au coeur des Adirondacks, une chaîne de montagnes de l'extrême nord de l'Etat de New York. Nous ne sommes qu'à un peu plus de 100 km de la frontière canadienne et avons déjà roulé plus de 1 000 km depuis Washington. Malheureusement, cette troisième journée de voyage s'est effectuée sous une pluie têtue et nous n'avons pu sortir qu'un petit quart d'heure sous les frondaisons entre un lac et une cascade. Mais à travers les vitres de notre voiture se sont révélées les merveilles de l'automne nord-américain. Du vert au jaune vif en passant par l'orangé, le rouge carmin et le fauve, ce ne sont qu'enflammements de futaies et de fougères. Au coeur des Adirondacks, territoire de 25 000 m2, soit grosso modo la surface du Rwanda, notre étape de ce soir, Lake Placid, est connue dans le monde entier pour avoir accueilli à deux reprises les jeux Olympiques d'hiver, en 1932 et 1980. Mais malgré les paysages à couper le souffle, nous ne sommes pas bousculés par la foule.

Choo choo train

Une bonne idée d'excursion à Scranton: "Steamtown USA", le parc national officiel des chemins de fer qui ont contribué à développer les Etats-Unis aux XIXe et XXe siècle. Efficace et ingénieuse, la muséographie de ce lieu, un ancien dépôt de trains à la périphérie de la ville, permet d'admirer un grand nombre de locomotives à vapeur, dont certaines en état de marche, des wagons de marchandises, mais aussi un véritable Pullman. Une richesse et une puissance qui ont de quoi laisser rêveur lorsque l'on connaît l'état actuel des transports ferroviaires américains...

Schenectady (à vos souhaits)

ALBANY, New York - Changement d'Etat ce dimanche, avec un passage de Pennsylvanie à New York, l'immense territoire qui englobe la ville du même nom mais qui ne lui ressemble pas du tout: "upstate New York", c'est en effet des forêts à perte de vue, des petites villes somnolentes et parfois délabrées où surnagent quelques témoins de la prospérité des années où la région des Grands Lacs était le premier centre industriel mondial. Et de temps en temps, on déniche un vrai morceau d'authentique, comme le quartier "Stockade" de Schenectady, à 20 km au nord-ouest d'Albany, la capitale administrative de New York. Quelques pâtés de maisons lovés dans un méandre recèlent demeures, lieux de culte et autres bâtiments construits il y a plus de 320 ans, quand les colons hollandais dominaient cette partie du Nouveau-Monde. Tranquille balade sur les trottoirs inégaux d'un endroit hors du temps. Nous logeons ce soir non loin de la rivière Hudson et partirons demain lundi à l'assaut des montages Adirondack, où le flamboiement d'automne des futaies devrait se faire encore plus éblouissant que dans les vallées.

Chez Michael Scott

SCRANTON, Pennsylvanie - Nous voilà repartis à la découverte des terrae incognitae de l'Amérique du Nord, 16 mois après notre précédente tournée dans la région Pacifique. Première journée douce: nous avons parcouru 400 km vers le Nord et faisons étape ce soir à Scranton, une petite ville industrielle dans une vallée cernée de montagnes commençant à peine à roussir sous les assauts d'un automne encore timide: 34°C à Washington, 25°C à Scranton. Cette ville est connue aux Etats-Unis pour être le théâtre de la version locale de l'irrésistible série télévisée "The Office". Reconnaissante, la chambre de commerce a honoré la compagnie fictive "Dunder Mifflin" (photo) gérée par Michael Scott! Mais ce qui nous intéresse en ce lieu, outre sa localisation idéale entre D.C. et l'ouest de la Nouvelle-Angleterre, c'est son parc national tout entier dédié aux locomotives à vapeur. Ce sera pour demain.

La route des feuilles et des homards

Nous repartons explorer l'Amérique profonde. Peu de choses fixées pour l'instant, mais nous allons sans doute visiter une dizaine d'Etats en deux semaines, dont ceux de la Nouvelle-Angleterre. En cette saison, l'attraction principale de la région sera le flamboiement des feuilles d'automne et les bêtes sauvages en pleins préparatifs d'hibernation. Après un passage dans les verts monts du Vermont, nous obliquerons vers la côte Atlantique, célèbre pour ses phares et ses homards au ketchup. A suivre ici à partir du 25.